Гладкое письмо в живописи. Техника масляной живописи. Многослойная живопись. Техника старых мастеров

Масляными красками были написаны величайшие шедевры, именно им отдавали, и до сих пор отдают, свое предпочтение мастера живописи и знаменитые художники. Но работа с такими красками имеет свои уникальные особенности и своеобразные отличия по техникам. Поэтому у многих начинающих художников возникают некоторые сложности в написании картин. В этой статье попробуем разобраться, как рисовать масляными красками, какие они бывают, а также рассмотрим несколько техник в живописи маслом.

В специализированных магазинах масляные краски представлены в большом ассортименте, есть множество марок, под которыми выпускаются в продажу такие художественные товары. В чем особенность масляных красок?

В состав входят различные пигменты: минеральные, органические, синтетические и земляные. Те же компоненты присутствуют и в составе других видов красок, будь это акриловые или акварельные.

Масляные краски отличаются от других связующим компонентом — это масло льняного семени. Именно оно дает яркость и насыщенность цвета, и именно из-за него такие краски долго сохнут. Но зато свежий слой масла, нанесенный на холст, поддается изменениям, то есть можно неоднократно корректировать рисунок и накладывать новые слои поверх старых.

Еще одна особенность масляных красок состоит в том, что их разбавляют не водой, а специальным растворителем, в качестве которого тоже применяется растительное масло. Такой разбавитель продается в художественных магазинах, что и сами краски.

Каких видов бывают?

В каждом специализированном магазине можно найти краски трех видов:

• Высокохудожественные. Это краски, которые приобретаются профессионалами своего дела. Состоят только из качественных компонентов, поэтому имеют высокую стоимость. Но для хорошей картины нужны хорошие краски, которые со временем не потеряют свой блеск и не поменяют цвет.

• Студийные. Пользуются не меньшим спросом, чем первый вариант, хорошо ведут себя на холсте. Подходят как для профессиональных, так и начинающих художников.

• Эскизные. Больше подходят новичкам в художественном деле, так как за низкую стоимость можно приобрести достаточное количество красок и выбрать свою технику нанесения.

Производители масляных красок располагаются во многих странах мира. Художники со стажем уже подобрали для себя те варианты, которые подходят для работы. Многие комбинируют свои наборы из разных фирм, что также допустимо.

Еще масляные краски делятся на прозрачные и непрозрачные. Последние по своей структуре более плотные и поэтому не пропускают через себя свет. На каждой упаковке должны присутствовать специальные обозначения. Например, обозначение «*» говорит о стойкости и долговечности краски на холсте. Чем больше таких символов на краске, тем дольше прослужат готовые полотна. Самые лучшие краски имеют срок более 100 лет.

Символ в виде закрашенного черного квадрата обозначает, что краска не прозрачная, если на половину – то полупрозрачная.

Пигменты, которые дают краске тот или иной цвет, можно разделить на органические и неорганические. Первый вид дает более яркие оттенки, а второй натуральные цвета. При хорошем соотношении пигментов производители добиваются красивых и качественных оттенков.

Для производства масляных красок обычно используют льняное масло импортного производства, так как лен, растущий не на территории Российской Федерации, обладает уникальными свойствами, благодаря которым, художественные краски имеют свои уникальные качественные характеристики.

На видео: как выбрать краски для живописи маслом.

О техниках рисования

Подготовка к творчеству не занимает много времени, тем более, что в современных магазинах искусства можно приобрести все самое необходимое для работы. Уже натянутые и загрунтованные холсты можно найти любого размера — от самого маленького до огромного.

Картина, написанная масляными красками, очень эффектно смотрится. Мазки, накладываемые художником, выглядят будто отдельно друг от друга. Многие думают, что живопись маслом довольно простое занятие, но это совершенно не так. Попробуем разобраться, как научиться рисовать масляными красками.

У каждого мастера существует своя техника рисования, которая отличается своими особенностями. Стандартными можно выделить:

• многослойное наложение;
• алла-прима – один слой.

Исполнение многослойного наложения – это очень сложная техника, при которой нужно быть максимально осторожным, зная все свойства и характеристики маслянных красок. Необходимо работать в одном стиле и не разбавлять краску, чтобы быстрее закончить работу. Разбавленный состав может выглядеть на полотне более матовым и тусклым, чем остальные детали. При такой технике на всю работу уйдет не один и не два тюбика краски.

При наложении одного слоя необходимо помнить, что краска может сжаться, и на картине появятся трещины. Художники в этом случае дают первому слою полностью высохнуть и пишут второй. Многие мастера чаще пользуются этой техникой, так как расход материала ниже.

Основные правила

Итак, учимся рисовать маслом. Какие правила нужно соблюдать:

1. Обязательным условием написания любой картины является свет. Только правильно выставленное освещение позволяет добиться нужного эффекта.
2. Художники начинают свою работу с контура будущей картины. Для этого хорошо подойдет уголь. Его можно легко стереть тряпкой и нарисовать заново неполучившийся элемент. Линии, которые нарисованы углем, необходимо закрепить на холсте.
3. На картине все тона и тени получаются путем постоянного смешивания цветов. Нужно четко понимать, какие цвета нужно смешать, чтобы добиться того или иного оттенка.
4. Мастера начинают писать свою картину с самых ярких элементов композиции. То есть, сначала нужно выделить самый темный элемент и самый светлый. Далее можно начать и все остальные детали.
5. Как только основной набросок сделан, можно переходить к прорисовке. Но не стоит заострять свое внимание на одном элементе. Необходимо постепенно задействовать весь холст.
6. Художники рекомендуют брать белил гораздо в больших объемах, чем краски других цветов, так как они используются чаще.
7. Готовая картина сохнет в течение трех дней, поэтому можно делать поправки на холсте на следующий день после завершения работы. Не получившееся место можно снять шпателем. Это не навредит ни холсту, ни всей картине в целом. Работа останется такой же прочной.
8. Для начинающих мастеров и любителей, пользоваться профессиональными красками невыгодно, так как у новичков в основном будут нарисованы эскизы.
9. Для масляных красок необходимо подготовить специальное место для хранения. Что нужно для рисования (краски, кисти, холст, палитра) должно быть в одном месте, и при первой же необходимости их можно взять и использовать.
10. После полного высыхания полотна нельзя поверхность протирать грязной тряпкой и трогать ее руками. Это может навредить внешнему виду общего рисунка.

Поэтапное рисование масляными красками выглядит примерно так.

Как правильно рисовать свои первые картины подскажут художники, которые могут похвастаться большим рядом полотен. Для рисования маслом на холсте существуют определенные техники рисования. Начинающему художнику нужно начать работать под присмотром опытного преподавателя. Как только написанные рисунки станут получаться, и будут выявлены свои методики, можно рисовать маслом самостоятельно.

На чем писать масляными красками и как начать рисовать могут подсказать и продавцы магазинов художественных принадлежностей. Существует много школ, где люди любого возраста учатся писать живопись. Учитесь рисовать только у хороших мастеров живописи!

Мастер-классы по рисованию маслом (2 видео)

Картины поэтапно (23 фото)

Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.

Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

РИСУНОК.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.

На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.

ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.


Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.


(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

СОЗДАЕМ ФОРМЫ

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).


Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.

Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.


Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.


Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.

Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.

Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.


Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ


Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов.


Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.

Дополнительные цвета.


Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.

Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).

Вот как это все работает.


Краски разложены по цветам на палитре.


Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.


Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.


Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.


Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.


Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.


Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.


Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.

ТЕНИ

Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.


Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).


Свет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.


Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.

Падающие тени.

Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.


Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.


Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.


Края тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.

Падающие тени в прямом и рассеянном свете.




Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.


Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.

Тени от соседних объектов.


Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.


Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.

КОНТРАСТ

Используем свет и тени вместе.

Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.

Тоновая шкала.

Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.

Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.


Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам.


По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.

Низкая контрастность


Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.


Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.


Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.

КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.

ТЕКСТУРА

Текстура помогает определить, что именно Вы видите.

Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.

На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.

Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.

Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.

Текстура в рассеянном свете.

Слева – прямой свет, справа – рассеянный.

Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.

ГЛАЗИРОВКА/СЛОИ ЛЕССИРОВКИ

Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски.

Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).

Это глазирование.

Например, панцирь жука нужно подзеленить.

Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.

Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.

Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.

Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.

Белый (матовый цвет) с глазировкой дают нам лучи света. Оставьте сохнуть работу на ночь.
http://demiart.ru/

Нет более благодарного средства, чем живопись маслом. Бесспорным является и тот факт, что масло открывает для художника бесконечные возможности. С момента своего возникновения, масло пользовалось огромной популярностью и большинство открытий в мире живописи было сделано именно в этой технике.

Из всех живописных техник масляная живопись является наиболее сложной. Особенно эта сложность возникает при переходе от акварели. Появляется совсем другой принцип составления оттенков. В акварели во всем участвовала на просвет бумага, при работе масляными красками белый цвет грунта почти никакого значения не имеет. Смешение красок идет при постоянном присутствии белил.

В природе насчитывается семь основных цветов. Если начать смешивать эти краски, то легко убедиться, что некоторые основные цвета получаются смешением других основных. Только три цвета - красный, желтый и синий - никакими смешениями составлены быть не могут, и на палитре они должны присутствовать в готовом виде. Зная это, опытный живописец не будет искать для каждого цвета предмета готовую краску, а подумает о том, сколько в нужный оттенок цвета войдет красного, желтого и синего.

В масляной живописи краски высветляются примесью к ним белил (цинковых или свинцовых). Поэтому живописец должен познать на практике получение оттенков цвета с помощью разбеливания основных красок.

В каком порядке лучше всего выдавливать краски на палитру? Порядок может быть разным, но постоянным. Нельзя, например, сегодня наносить ультрамарин в верхнем углу палитры, а завтра - в нижнем левом. Живописец так прочно привыкает к постоянному положению красок, что подбирает смеси красок, не смотря на них. Все делается механически. Аналогично этому выработанное на практике знание местоположения красок позволяет чаще смотреть на натуру и холст, чем на палитру.

Краски, смешанные одна с другой, часто теряют свою насыщенность (яркость). Трудно, например, получить смешением достаточно яркие оранжевые, зеленые и фиолетовые краски. Вот почему иногда не лишними на палитре будут в готовом виде тюбиковые яркие оранжевые, зеленые, голубые и фиолетовые краски. Но это не обязательно. Необходимой может оказаться отдельно в тюбике лишь черная краска, так как она, составленная из трех основных красок, недостаточно темная. Хотя черный цвет и считают результатом почти полного поглощения всех частей спектра, но в природе мы почти не встречаем чистый черный цвет, так как абсолютно полного поглощения в природе нет. На практике белый (отражающий все лучи света) и черный цвета имеют цветные оттенки. Об этом следует помнить в работе и не использовать белила и черную краску в чистом виде. Черная краска, умело использованная, позволяет получить очень красивые и тонкие смеси с другими красками. Например, смешанная с кадмием оранжевым, она дает красивую зеленую теплого оттенка. Черная, смешанная с теплыми красками, дает сложные теплые оттенки, смешанная с холодными - холодные.

Укрывистые краски ложатся густо, так что не виден нижний слой. Прозрачные, наоборот, могут придать другой оттенок нижнему слою, который просвечивает сквозь них. Это и есть лессировка - очень сильный прием в классической живописи. Ничто не мешает укрывистые краски развести пожиже разбавителем и сделать из них как бы прозрачные краски, эффект лессировки будет, но не такой сочный как с настоящими прозрачными красками. Полупрозрачные сделают это чуть лучше. Но все - таки прозрачные краски уникальны. Секрет в том, что если их класть на ярко белый фон, то они создают эффект акварели, как бы светятся. Старые мастера именно лессировочными, прозрачными, красками делали мягкие переходы телесных оттенков. Ими можно "объединить" разнобойную по цвету картину, покрыв ее тонким слоем прозрачной краски, это даст ей общий оттенок.

Принцип любой краски - это пигмент и ее связующее. Оно может быть разным, главное чтобы оно держало пигмент, и сохраняло прочность при высыхании. Свойства связующих быстро или медленно высыхать дают разные техники их использования. В этом смысле "масло" универсально. Масляная краска позволяет имитировать быстросохнущие краски, если ее разбавлять растворителями. Или, если разбавлять маслом, позволяет неторопливо укладывать ее, стушевывая с другими цветами, что дает очень плавные переходы. Она укрывиста, что позволяет писать в несколько слоев. Нанося поверх лаки можно регулировать глянцевость (сочность) или матовость картины. Его недостатки, например, медленно сохнущие белила, можно "победить" используя местами акриловые белила, или добавить в них сиккативы (добавка для ускорения высыхания). На масляные краски поверх можно наносить акриловые и наоборот.

Необходимо знать также и о том, что отдельные краски (ультрамарин, краплак), положенные на белую поверхность прозрачным слоем, очень мало похожи на разбелы этих красок. Таким образом, чтобы успешно писать масляными красками, необходимо иметь в этюднике всего пять красок: белила свинцовые или цинковые, желтую (кадмий лимонный), синюю (кобальт синий или ультрамарин), красную (тиоиндиго розовая, кадмий красный, киноварь), черную в чистом виде (кость жженая, тиоиндиго). Из этих пяти красок можно составить любой цвет, существующий в природе, любую краску, имеющуюся в продаже.

Нельзя сказать заранее, какие краски надо смешивать, чтобы изображать видимое. Не следует смешивать больше трех красок, не считая белил. Составляя цвет из двух-трех красок, не нужно их долго перемешивать на палитре. Когда в смеси сохраняются чистые краски, на холсте получается разнообразие оттенков.

Натяжка холста на подрамник делается следующим образом. Новый негрунтованный холст желательно промыть в горячей воде, чтобы удалить с него аппретирующие вещества. При стирке холст даёт некоторую усадку, что положительно влияет впоследствии на сохранность живописи. Сырой холст нужно расправить и повесить сохнуть. Натягивать холст лучше в чуть увлажнённом состоянии. Подрамник положить на стол или щит горизонтально, лицевой стороной вверх, вынуть из пазов клинки, сбить подрамник плотнее, проверить, нет ли перекосов. Затем поверх подрамника положить и выровнять холст, слегка натягивая его по диагонали и временно закрепляя гвоздями по углам (гвозди забивать примерно на одну треть длины). Затем по центру сторон подрамника холст натягивается и крепится 2-3 гвоздями через 3-5 см, лучше также временно. Натягивается холст, надо внимательно следить за тем, чтобы стороны подрамника и нити холста были строго параллельны. Для этого надо отметить простым карандашом одну из нитей на расстоянии 5-6 см от края холста и следить, чтобы она при натяжке шла строго по ребру бруска подрамника. То же самое можно сделать и при натяжке холста на другие стороны.

Гвозди забивают не по прямой, а несколько вразброс, змейкой. Это делается для того, чтобы не расколоть подрамник. Гвозди вбивают на равном расстоянии друг от друга, причём каждому гвоздю с одной стороны должен соответствовать гвоздь с противоположной стороны подрамника.

Проклейка и грунтовка основы - весьма ответственный и сложный этап в работе над этюдом или картиной. От качества грунта во многом зависит качество живописи, сохранность картины, а также ход и метод ведения живописного процесса.

Практика изобразительного искусства знает множество рецептов приготовления различных грунтов. Каждый художник, исходя из своих творческих нужд, знаний, манеры, темперамента, опытным путём вырабатывает свой рецепт грунта. Разумеется, что такая опытная работа должна вестись вдумчиво, с учётом технико-технологических закономерностей. Надо хорошо знать материалы для грунтов, способы грунтовки, технику работы красочными материалами.

При выполнении художественного произведения живописец должен ставить перед собой задачу: исполнить свой замысел не только творческим методом, но и наиболее совершенными техническими способами, обеспечив своему произведению длительную сохранность.

Существует много различных систем ведения живописи, но наиболее распространенная из них, особенно при длительной работе, эго многослойная. При многослойной системе весь процесс работы подразделяется на отдельные основные фазы, выполняемые в более или менее определенной последовательности: 1) тонирование грунта; 2) нанесение рисунка; 3) подмалевок; 4) прописки;5) лессировки; 6) завершение.

Тонирование грунта. Цвет грунта имеет большое значение, ибо от него в значительной степени зависит колористический эффект картины. Луч света, проходя через слои прозрачных красок и падая на тонированный грунт, частично поглотится, а частично отразится и выйдет на поверхность картины окрашенным в тот или иной цвет, в зависимости от оттенка грунта и прозрачности красок. Чтобы наиболее эффективно использовать цвет грунта, следует приготовлять его из сильно кроющих красок, а в дальнейших прописках применять преимущественно прозрачные краски, сохраняя просвечивание тона грунта, так как корпусные и плотные краски закроют цвет грунта, и он не будет иметь значения. Прозрачные краски, положенные на тонированный грунт, придают живописи глубину, выразительность и яркость тона. Прозрачные краски на просвет дают большое количество различных тонов и оттенков, в зависимости от толщины слоя и интенсивности цвета. Плотные и кроющие краски дают очень небольшое количество оттенков, а в смесях с прозрачными уменьшают чистоту их тона. Кроющие краски применяют преимущественно в чистом виде или в качестве основы, на которую наносятся прозрачные краски. Правда, при обильном смешении с лаками или с лессировочными наполнителями можно получить некоторую прозрачность кроющих красок, но, во всяком случае, с очень ограниченным цветовым диапазоном. Цветовые оттенки красок можно обогатить введением в них прозрачных наполнителей: стеарата алюминия, мела, бланфикса, каолина, глинозема, толченого стекла и т. п. В практике художники обычно пользуются белым. Преимущество белого фунта состоит в том, что он может применяться при любом методе письма, кроме того, он, почти полностью отражая свет, сообщает интенсивность краскам.

Темные грунты придают глубину краскам, при нанесении пастозного слоя цинковых белил получаются сильные света. У многих художников цвет грунта являлся основным полутоном, и они выдерживали впоследствии света в дополнительных к грунту цветах. Часто тонированный грунт в некоторых местах оставлялся совсем незаписанным или слегка покрытым прозрачными или полупрозрачными красками. Рембрандт предпочитал грунт цвета аспидной доски, Рубенс - красно-коричневый и умбристый, Левицкий - нейтрально-зеленый тон грунта, Боровиковский пользовался нейтрально-серым грунтом, Брюллов применял светло-коричневый, Александр Иванов тонировал грунт светлой охрой. По сравнению с темными грунтами светлые и белые грунты менее опасны, в случае изменения цвета грунта и уменьшения плотности некоторых красок грунт не будет темнеть, и окрашивать своим тоном живопись.

Нанесение рисунка. Подготавливается рисунок или отдельно на бумаге с последующим переведением на холст, или непосредственно на холсте. Часто рекомендуют вести рисунок на холсте кистью. Если рисунок выполняется кистью, надо следить, чтобы слой краски был равномерно распределен на холсте, избегая затеков краски по контурам рисунка.

Подмалёвком принято называть первую прописку живописного основания цветом. Он является подготовительной стадией работы над картиной или длительным этюдом при многослойном методе живописи. В отличие от имприматуры подмалёвок выполняет, как правило, три функции: композиционную, пластическую и колористическую. Подмалёвок во многих чертах предопределяет ход работы и конечный результат живописных построений.

Подмалёвок с использованием белил может быть и многоцветным. Белила, с учётом дальнейшей лессировки, слегка подкрашиваются нужными цветовыми оттенками. В данном случае подмалёвок выглядит очень светлым, цвета сильно выбелены. И в том и в другом примере выполнения подмалёвки с использованием белил на этой стадии работы главное внимание отводится фактуре красочной поверхности. Поверхность красочного слоя подмалёвка может быть гладкой или, напротив, корпусной, толстослойной с сильно выраженной фактурой рельефа вплоть до иллюзорной передачи фактуры материала предмета с пластическим решением формы, большой массой света и тени.

В процессе работы над подмалевком рекомендуется употреблять хорошо сохнущие краски, цинковые белила и т. п. или прибавлять связующее вещество, ускоряющее высыхание. Хорошо сохнущие краски с применением лаков обеспечивают прочную связь красочного слоя с грунтом и служат основой или, как говорят, "ложем для живописи".

В качестве такого связующего следует применять небольшое количество кобальтового сиккатива, а для разбавления красок тройник следующего состава: мастичный или даммарный лак 200г, полимеризованное масло 20 г.

На следующих стадиях - в прописках - по хорошо просохшему подмалёвку тонкими прозрачными лессировками и полупрозрачным наложением красок художник добивается окончательной живописно-пластической, колористической и образной цельности работы.

Не следует хаотично и бессистемно наносить мазки краски. Это разрушает форму, вносит пестроту, беспорядок и не способствует передаче материала, объема, пространства. Форма, направление и характер мазка в живописи зависят от формы предмета, характера его поверхности и материала. Следует знать, что мазок, положенный густо (пастозно), приближает изображение к зрителю, а положенный тонко и гладко - отдаляет. По этой причине фон в натюрморте или пейзаже целесообразно выполнять не так пастозно, как предметы переднего плана. Изображая небо, даль или цвет тумана, не следует наносить краску так же тяжело и густо, как мы кладем ее, изображая землю, плотные или тяжелые предметы. Их лучше прокладывать тонким и неплотным слоем. Различен характер поверхности мазка. Это зависит от инструмента, каким мазок положен, густоты краски, основы, на которую он наносится. Всё это, вместе взятое, оказывает определённое влияние на качество и красоту цвета, живописно-пластическое и эмоциональное решение этюда, его цельность. Другими словами, фактура красочной поверхности является важным средством художественной выразительности. Фактурные построения всё время видоизменяются, совершенствуются, находится их новое решение.

К сказанному следует добавить, что масштаб цветовых пятен, штриха, мазка зависит от размера изобразительной плоскости. Величину мазка необходимо приводить в соответствие с размером этюда или картины. В монументальной живописи масштаб цветовых пятен имеет особенно большое значение.

Писать можно маслом только по сырому или только по сухому слою краски, но ни в коем случае не по полусухому. Если писать по непросохшей краске, живопись потеряет цвет, пожухнет. Когда краска уже начнет подсыхать, и на ее поверхности образуется пленочка, попытка нанести поверх подсохшего слоя другой слой может привести к тому, что работа будет загублена полностью. Если надо переписать какое-то место, то лучше всего снять краску мастихином, не задевая грунт холста. Если же место, которое надо переписать, совсем высохло, для связи новой краски со старой надо протереть его сырой картошкой или луком, а по высыхании писать по крахмалистой поверхности.

Способы и приёмы наложения красочного слоя и соответственно получаемые при этом фактуры красочной поверхности картин, этюдов различны. Писать красками можно толстым или тонким слоем, мазками или растушёвывать краску кистью, делать смеси с другими красками, с белилами или класть в чистом виде без смесей, жидко разводить краски и накладывать прозрачными слоями, чтобы просвечивались нижние красочные слои или цвет основы и тем самым создавался новый цветовой тон и т.п.

Среди всего многообразия методов наложения красочного слоя можно выделить ведущие, такие как видение живописного процесса методом многослойной живописи и ведение живописного процесса методом алла прима, при котором краска кладётся по - сырому в один слой. Нередко названные методы ведения живописи сочетаются в одной работе. В пределах каждого метода возможны различные способы и приёмы наложения красок.

Первый метод многослойной живописи предполагает обязательное разделение живописного процесса на ряд последовательных этапов - выполнение подмалёвка, прописок, лессировок (иногда их называют первый, основной и завершающий живописные слои). Поверх всех красочных слоёв, когда работа завершена и хорошо просушена, наносится защитный покрывной слой из лака или других составов. Завершение работы по каждому этапу должно сопровождаться перерывами для полного просыхания краски. Метод многослойной живописи предполагает широкое использование лессировочных, оптических свойств красок. Так, художнику иногда трудно добиться нужного живописного эффекта с одного раза. Для этого он может использовать два-три наложения друг на друга прозрачных и полупрозрачных красочных слоёв. Метод многослойной живописи остаётся ведущим на протяжении многих столетий. Он незаменим при выполнении работ длительного характера, жанровых тематических композиций, картин большого размера.

Завершённую картину или этюд, написанные масляными, а иногда и темперными красками, покрывают лаком и другими составами. Покрывной слой защищает красочный слой от сырости, пыли, грязи, копоти, газов и в то же время повышает интенсивность звучания красок картины, этюда. Наносить покрывной слой рекомендуется не раньше чем через год-полтора после завершения работы. Это связано с необходимостью полного высыхания красочного слоя и находящегося в нём масла. При этом надо иметь в виду, что при недостатке света или в тёмном помещении, без притока свежего воздуха высыхание масла замедляется, оно способно коричневеть и менять тон живописи. Выдержанная на свету живопись в дальнейшем лучше сохраняется

Лакировку и сушку покрывного слоя также следует делать в светлом, сухом, проветриваемом помещении при нормальной комнатной температуре и влажности. Не рекомендуется наносить и сушить покрывной слой в сырую дождливую погоду, так как сырость отрицательно сказывается на прочности и прозрачности лаков.

Для работы можно использовать флейц или широкую беличью кисть. Лак следует наносить не торопясь, иначе он будет пениться. Попавшие в покрывной слой волоски от кисти надо сразу же убирать.

Покрытую лаком картину, пока лак не просох, нужно беречь от пыли, загрязнений, механических и других повреждений лаковой плёнки.

Приветствую вас, дорогие читатели!
В этой статье будем говорить про основы работы масляными красками. Безусловно это самая популярная техника в мире. Величайшие мастера живописи на протяжении веков изучали, улучшали и творили масляными красками.

Кстати, а знаете ли вы, когда появились первые краски на масле? Вероятнее всего вы подумали о 14-15 веке и… ошиблись. Так думают многие. Но вот совсем недавно ученые сделали … Откройте и вы эту новость!

Детализация картины тонким лайнером

Вполне логично, если и вы хотите начать свое творчество именно с масляных красок. И если раньше вы никогда этим не занимались, но очень хотите начать, стоит сначала узнать, что должно быть под рукой у начинающего художника и как начать рисовать масляными красками.

Как создать свой собственный набор художника?

• Покупаем необходимые краски

Мой главный совет начинающим художникам: покупайте качественные краски сразу , не пытайтесь сэкономить! От дешевых красок польза не велика, зато головной боли будет уйма. Когда вы будете постоянно практиковаться, то сможете оценить качество ваших работ, которые напрямую будут зависеть от качества красок.

Совершенно не обязательно покупать большой набор, так как всегда остаются цвета, которые никогда не используются. Чтобы начать писать масляными красками, достаточно ограничиться несколькими отдельными тюбиками. Для выработки навыка, начинающему художнику рекомендуется иметь такую палитру:

Вообще же, палитра краскок состоит из 3-ех основных (первичных) , из которых путем смешивания получаются все остальные цвета (вторичные и третичные) И когда вы научитесь смешивать их, то поймете, как и из чего получается. Все вокруг нас, состоит только из красного, синего и желтого… Удивительно, не правда ли?

• Выбираем кисти

Второй важный совет художникам- новичкам: будьте внимательными при покупке кистей! Осмотрите их, чтобы соединение (зажим) между ворсом и ручкой был максимально плотный. Поверьте, мало приятного в том, когда вылезает ворс из кисти и его все время приходиться снимать с влажного холста!

По опыту скажу, что хорошие кисти прослужат вам не один год , если они качественные и вы с ними правильно обращались.

Начинающим рисовать масляными красками я рекомендую начать с плоских и полукруглых плоских кистей. Достаточно приобрести 3-5 размеров.

Качественные кисти зачястую становятся любимыми

Со временем можно добавить в коллекцию ретушные, веерные и линейные кисти. В другой статье- подсказке вы можете подробнее узнать, какие кисти бывают по размеру, форме и

• Подбираем разбавители и растворители

Чтобы разбавлять (разжижать) масляную краску до нужной консистенции, необходимо специальные жидкие вещества: в основном терпентин или очищенное льняное масло. Также многие художники пользуются «Тройниками» — вспомогательными средствами для разведения краски. На рынке иностранных производителей имеются различные медиумы, которыми пользуюсь и я.

Важные вещи для каждого художника

Не рекомендуется для разбавки использовать растворители в чистом виде (уайт-спирит, скипидар), потому что они ломают структуру масляной краски и «крадут» ее блеск. Но растворитель вам все равно будет нужен для очистки кистей и других инструментов, а также запачканные руки от краски.

• Покупаем палитру

Невозможно представить работающего художника над картиной, без палитры в руках! Эта полезная вещь выполняет несколько функций: на ней размещают краски, на ней смешивают краски, на нее крепятся масленки (специальные емкости) с разбавителями масляных красок.

Поэтому, чтобы правильно рисовать масляными красками и создавать множество оттенков, рекомендую обзавестись подходящей палитрой. Деревянной или пластиковой, большой или маленькой, квадратной или круглой.… Тут выбор за вами.

• Готовим холст

В качестве основы для масляной живописи, чаще всего используют холст. К счастью, современный художник может купить готовый грунтованный холст на подрамнике.

Практически в каждом художественном магазине в продаже есть холсты разных размеров и из разных материалов: натуральные (лен, хлопок) и синтетика. Я же советую натуральные материалы, они более плотные и не сильно провисают со временем.

Если у вас есть желание подготовить холст самостоятельно, то для этого нужно подготовить подрамник и очень туго натянуть на нее ткань. Потом необходимо загрунтовать ткань, чтобы получился холст. Провисания холста обычное явление, поэтому после грунтовки нужно перетянуть холст чуть плотнее. Подробнее о том, как сделать холст своими руками

Готовим холст сами

Примечание: самой лучшая основа для холста – лен. Он бывает мелкозернистый, среднезернистый и крупнозернистый. От зернистости холста зависит мазок на поверхности. О выборе холста

• Приобретаем мольберт

Конечно, научиться рисовать масляными красками можно и без мольберта, прикрепив холст к любой поверхности. Но все же с мольбертом намного удобнее: он устанавливается под нужным углом на уровне глаз и дает лучший обзор картины.

С мольбертом удобно не только писать, но и находить недочеты в работе, и сразу жеисправлять их. Мольберт- надежная подставка для вашей будущей картины! Они бывают разные по высоте и удобству, а также настольные мини- мольберты для маленьких размеров холстов.

• Запасаемся вспомогательными аксессуарами

Вы уже подумали, где будут стоять ваши кисти? А где вы их будете мыть? Чем будете оттирать краску с рук и других принадлежностей? Обязательно запаситесь баночками, в которых будете мыть кисти, бумажными салфетками, старыми газетами и несколькими хлопчатобумажными тряпочками.

Эти важные мелочи всегда должны быть у вас под рукой, чтобы вы могли спокойно работать и сосредоточить свое внимание на картине, а не на материалах. Все это будет вам незаменимо в работе, чтобы очистить кисть или мастихин, или, например, снять с холста лишнюю краску и вытереть испачканные руки.

• Другие важные материалы и принадлежности

Незаменимый инструмент для работы с маслом - мастихин! С его помощью удобно снимать излишек краски с холста и переносить его на палитру. А еще он оставляет восхитительно объемные мазки! В принципе, достаточно одного мастихина.

Но если вы решили научиться хорошо рисовать масляными красками и посвятить этому занятию много времени, лучше приобрести несколько таких инструментов разных форм и размеров.

Этюдник – специальный ящик для транспортировки красок и принадлежностей для живописи. Очень понадобится вам, если вы решите выйти писать маслом на природу или пленэр, как это еще называют (от французского Plain air – на открытом воздухе, на свежем воздухе)

Масленки — маленькие емкости с зажимом, с помощью которых они прикрепляются к палитре. Бывает двух видов: простая и двойная.

Еще один важный элемент - защитный лак. Готовую картину обычно покрывают лаком через 6-8 месяцев после завершения работы. Лак защищает картину от ультрафиолета, влаги и потемнения…. Ну, и еще ряд причин, зачем покрывать картину лаком. Кроме того, лак делает краски насыщеннее и ярче, придавая интенсивности красочному слою. Как покрыть картину лаком можно

Как начать правильно писать масляными красками, когда набор художника собран?

Итак, вы собрали все необходимое, грунтованный холст закрепили. Что же делать дальше? Начинайте писать!

Я знаю, что у многих начинающих художников возникает страх перед белым холстом , что то может пойти не так и все будет испорчено. Не бойтесь, ведь главное, просто начать! А вот как перестать бояться и начать писать картины, .

Можно начать с незамысловатого сюжета, что в голову придет… Например, мозаичный рисунок выбранными яркими красками, который состоит из разных фигур, форм и символов. Ну, как древнеегипетские, помните? А можно взять готовое изображение, и попытаться его скопировать на холст…

Начните рисовать — почувствуйте силу цвета!

Существуют . Самые распространенные их них - многослойная живопись и Алла-прима. В них написано большинство самых знаменитых полотен, хотя есть и множество других техник.

О них вообще и о правилах письма мы будем говорить подробнее в другой статье, сейчас же вам нужно начать, чтобы просто почувствовать краски, кисть и холст.

Кстати, знаете ли вы, что творческие люди обладают Почитайте, может вы от природы творец, просто об этом не догадывались!

Вот еще несколько советов:

• Обустройте уголок для рисования в квартире. Света должно быть достаточно, чтобы работать днем без дополнительной подсветки. Именно в месте наилучшего естественного освещения ставим мольберт. Если естественного освещения недостаточно, воспользуйтесь дополнительным освещением, чтобы на мольберт хорошо падал свет.

• Старайтесь наносить масляные краски ровно, добейтесь равномерности на холсте. Если очень хочется нанести второй слой, не торопитесь; иногда нужно дать время для того, чтобы первый слой просох.

• Смешивайте краски! Экспериментируйте с оттенками. Помните, что белый делает любой цвет светлее, а черный - темнее, с их помощью легко добиться нужного оттенка теней и бликов. Но сильно не увлекайтесь черным и белым, так как белила титановые, например, делают некоторые цвета мутными, а черным цветом вообще редко пользуются в классической живописи. Хоть в продаже у каждого производителя имеется несколько черных оттенков. Альтернатива черному цвету может стать темный индиго… он мягче и нежнее на вид.

« Живопись - самое доступное и удобное из искусств» - Иоганн Гете, немецкий поэт, философ и мыслитель

Дополнительные Видео- советы:

Задавайтеваши вопросы внизу в комментариях, обычно, я отвечаю быстро на все вопросы

Зарубежный художник и хороший преподаватель художественной школы Johannes Vloothuis учит тысячи студентов, как рисовать маслом (помимо других техник рисования). Johannes дал нам 10 лучших советов для художников масляной живописи. Я думаю, вы согласитесь, что эти основные приемы в живописи должен знать каждый художник.
1. Используйте белую подмалевку или быстросохнущие белила.
Одна из частых проблем, которая мешает художникам масляной живописи является то, что когда вы добавляете слой краски поверх другого, они имеют тенденцию смешиваться. Например, трудно добавить снег на вершинах гор, когда первый слой краски еще не высох.
Когда художник входит в раж и сталкивается с такой проблемой, он расстраивается и откладывает картину, а к работе возвращается через несколько дней. Есть специальные новые белила, способные решить эту проблему, в отличие от стандартных титановых белил. Они называются быстросохнущие белила или белая подмалевка.
2. Тонкие лини маслом.

Большинство, если не все, художники, рисующие маслом, расстраиваются, когда пытаются нарисовать тонкие линии масляной краской, особенно по еще не высохшей краске. Даже подписать картину не так просто, если подпись мала. Вот некоторые способы этого достичь и не ждать подсыхания масла:

• Используйте пластиковую карту вместо шпателя
• Используйте акриловую краску поверх сухих масел
• Еще один инновационный способ - используйте пастель. Обычно она не сохнет, но Вы можете зафиксировать ее слоем лака.

• На белом фоне сложнее оценить и подобрать цвет
• На пленэре в солнечную погоду белый холст будет слишком ярким. Вы можете, конечно, одеть очки, но будут явные проблемы с подбором цвета
• Практически невозможно зарисовать весь белый холст на быстром, спонтанном пленэре и у вас останутся белые просветы между мазками.
• Масляная краска не на 100 процентов непрозрачная, таким образом просветы подмалевка между мазками сыграет важную роль в восприятии картины. Если вы рисуете картину теплыми цветами, например осень, то лучше сделать подмалевок холодным цветом

Подмалёвок Йоханнеса Каньон Виста


Завершенный пейзаж Каньон Виста, Йоханнес Vloothuis
4. Нанесение масла толстым слоем

Одним большим преимуществом акриловых и масляных красок является возможность нанесения толстого густого слоя, способного передать трехмерный вид. Другие краски, такие как акварель и пастель не имеют такого качества. Мой совет начинать с толстого слоя масляной краски и постепенно переходить в тонкий слой. Добавлять капли краски только для мелких деталей - стволы деревьев, камни, цветы, листья.
На картине ниже Вы можете видеть, что цветы и листья нанесены густым слоем и поэтому создается эффект переднего плана.


Carmel Mission Йоханнес Vloothuis
5. Сухая кисть для создания текстуры

Для того, чтобы нарисовать кучи листьев, газон, пену в грохоте волн и водопадов, используйте технику "Сухая кисть". Сухая кисть — это термин, используемый для обозначения техники нанесения краски путем "разводов" малого количества краски. Техникой "сухая кисть" можно заставить дерево выглядеть потертым, нарисовать множество мелких листьев, нарисовать пену у воды и добавить сорняки в траву.
Для более наглядного представления, в видео ниже Вы увидите как нарисовать дерево техникой "сухая кисть"