Как правильно настроить свой цифровой фотоаппарат? Как настроить новый фотоаппарат? Пошаговая инструкция

Сегодня фотоаппарат есть практически в каждом доме. Многие имеют фотокамеру на телефоне, а кто-то покупает для себя цифровой фотоаппарат, чтобы делать профессиональные снимки.

Цифровые фотоаппараты - не самая простая техника. Поэтому, покупая цифровой фотоаппарат, вы должны знать, как правильно настроить фотоаппарат, чтобы он помог вам запечатлеть понравившиеся кадры в лучшем качестве.

Настройка фотоаппарата предусматривает баланс белого

Чтобы фотографии получились красивыми, необходимо сбалансировать белый. Обычно этого добиться помогает автоматический режим настройки.

Перед тем, как настроить фотоаппарат на баланс белого, стоит знать, что для систем баланса белого характерна коррекция естественного отклонения цвета в светлую область.

При такой настройке фотоаппарата ваши снимки могут выглядеть неестественно. Например, если фотографировать закат или рассвет, при таких параметрах вы не получите настоящих цветов этих прекрасных природных явлений.

Стоит учитывать, что фотографируя на улице, нужно настроить фотоаппарат на режим Daylight (дневной свет) или режим Sunny (солнечный свет).

Эти параметры настройки фотоаппарата позволят сделать фотографии даже лучшего качества, чем с режимом Auto, который предназначен для съемок при плохом освещении, пасмурной погоде.

Если вы не разобрались, как настроить фотоаппарат на баланс белого, учитывайте, что современные фотоаппараты имеют варианты настроек баланса белого.

Можно настроить баланс белого для тени с помощью режима Shady или фотографировать с режимом Cloudy в пасмурный день.

Используя эти два режима фотосъемки, ваши фото будут иметь приятные оттенки, отображающие реальные цвета фотографируемых объектов.

Но не перестарайтесь. Если настроить фотоаппарат неправильно, фото будут неестественными. Чтобы настроить фотоаппарат правильно, лучше всего попробовать разные режимы баланса белого, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант.

Еще одна пользовательская настройка Customs Manual позволяет установить параметры баланса белого вручную.

С помощью настройки баланса белого вы сможете придать вашим снимкам разных эффектов, в частности нейтральность, теплоту, холод. Также можно настроить нейтральную мишень калибровки.

2. Как настроить фотоаппарат правильно: устанавливаем резкость

Уровень резкости ваших снимков очень важен при обработке сделанных фото. Отрегулируйте уровень резкости.

Кто-то считает, что этот показатель должен быть установлен на максимум для четкости изображений, но обычно при такой резкости края фото выглядят неестественно.

Также нельзя настроить фотоаппарат на минимальную резкость, ведь тогда мелкие моменты на снимке будут размытыми. Старайтесь поэкспериментировать с резкостью, чтобы добиться золотой середины, постепенно увеличивая резкость.

Правильная настройка фотоаппарата предполагает настройку автофокуса

Автофокус можно настроить автоматически. Если вы хотите изменить этот параметр, установите точку фокусировки так, чтобы объект, находящийся рядом, находился ближе к центру кадра.

Если объект будет не в центре, а вокруг него будут размещены еще несколько объектов, автоматическая настройка фотоаппарата может расставить точку фокусировки неправильно.

AF-точку лучше настраивать вручную. Тогда вы самостоятельно выбираете, где будет находиться активная точка.

Режимы Select AF, Single point AF помогут правильно настроить автофокус в единой точке.

Если желаемый объект съемки не попал в точку автофокусировки, поможет техника фокуса и перекомпоновки кадра.

Выбор наиболее чувствительной центральной точки автофокусировки и перемещение фотокамеры на объект решит проблему.

Слегка нажав кнопку спуска затвора, вы позволите фотокамере сфокусировать объектив правильно.

Как правильно настроить фотокамеру: синхронизация фотовспышки

Обычно вспышка появляется в начале экспозиции, что удобно при съемке неподвижного объекта или при короткой выдержке.

Длительная выдержка или движущиеся объекты требуют других настроек фотоаппарата, чтобы снимки были красивыми, и не создавалось впечатление, что изображение предмета размыто и переносится вперед согласно экспонированной, резкой версии.

Чтобы знать, как настроить фотокамеру правильно, и избежать таких случаев, откройте меню фотокамеры или меню вспышки, далее включите cинхронизацию вспышки по второй шторке в режиме Rear Sync. Синхронизация позволит появляться вспышке в конце экспозиции.

На фото ваш объект будет четким, а все другие активные объекты за ним будут немножко размыты, и смогут подчеркнуть скорость движения.

Как настроить фотокамеру правильно, понижая шум при долгой экспозиции

Благодаря функции «Понижение шумов» можно сравнить основное изображение с так называемым «черным кадром» и «вычитанием» его шума для создания красивого фото.

«Черный кадр» и основное изображение используют одинаковое время экспозиции, но в первом случае затвор не открывается, не позволяя свету достигать датчика.

Настроить фотоаппарат нужно так, чтобы записать неслучайный шум, который вызван изменениями в чувствительности пикселей при выдержках длительного характера.

Такая функция обычно раздражает фотографов, ведь при длительной экспозиции использование режима шумоподавления требует намного больше времени для записи фото.

Встроенная система шумоподавления фотоаппарата - оптимальный вариант этой настройки.

Как настроить фотоаппарат правильно: большая выдержка

Для создания изображения с хорошей резкостью при ручной съемке полнокадровой фотокамерой нужно использовать скорость затвора, которая равна одной секунде, разделенной на фокусное расстояние объектива. Так при 100-миллиметровом объективе выдержка будет не меньше 1/100 с.

Также такой режим настройки фотокамеры подойдет для DX-камер с учетом фактора увеличения фокусного расстояния.

Если вам сложно настроить этот параметр, напоминаем, что в современных фотоаппаратах есть стандартная шкала выдержек в долях секунды и встроенные системы стабилизации изображения.

Такие системы дают возможность при ручной съемке делать фото с меньшей выдержкой. Также выдержку можно уменьшить с помощью экспокоррекции (1/125 до 1/16.).

Надеемся наши советы подскажут, как настроить фотокамеру правильно. Предлагаем вашему вниманию еще несколько советов по настройке фотоаппарата в картинках, с которыми вы легко разберетесь с вопросом установки оптимальных параметров.

И эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 44 советов играет важную роль для оттачивания мастерства.

Так что вооружайтесь новыми знаниями о использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.

Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата , прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.

Прошивка в камере - это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.

В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.

Если вы собираетесь редактировать отснятые кадры, делать ретуширование, то больше подойдет формат RAW благодаря своей увеличенной разрядности. Но файлы в RAW формате объемные, поэтому камере потребуется больше времени для работы с ними. Кроме того, вы не сможете их распечатать без предварительной обработки.

Если и скорость съемки для вас не играет важной роли, то сложно определиться. Почему бы в таком случае не задействовать оба формата одновременно? Большинство цифровых камер дают такую возможность. И лишь когда изображения окажутся в вашем компьютере определитесь с форматом. Главное не забыть о дополнительной карте памяти.

Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.
Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

Хороший штатив - на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.

Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.

Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата

Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.

Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.

Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.

Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.

Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна - центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его "переросли", задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.

Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними "обратную совместимость" (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень - это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.

Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.

Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.

Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются "прекрасные моменты", которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.

Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим «Пейзаж», как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим «Портрет» сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное – это понимание заданных параметров и их творческое применение.

Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто "переходите" в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.

Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.

Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите www.dxomark.com, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.

Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.

Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.

Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).

Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.

Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции

Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка - один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.

Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции

ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.

Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.

Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?

Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений. Оно даст больше возможностей, чем ваша камера. Если вы решили снимать черно-белые изображения в формате JPEG, не забывайте о фильтре. Красный, оранжевый и желтый фильтры могут добавить драмы тусклому небу. А оранжевый фильтр позволит уменьшить появление веснушек и пятен на портретах.

Так как файлы JPEG обрабатываются в камере во время съемки, для них предпочтительно использовать заданный баланс белого цвета. Выберите из предусмотренных параметров камеры (дневной свет, тень, лампа накаливания и т.д.), а не полагайтесь на автоматический вариант. Хотя автоматический баланс белого считается в какой-то степени "базовым". Если вы снимаете в формате RAW файлов, можете позволить себе установку баланса белого при обработке изображений.

Если вы снимаете в формате JPEG и ваша камера позволяет, попробуйте активацию брекетинга баланса белого. JPEG файлы занимают минимум места на карте памяти, и это может спасти вас от многочасового исправления нежелательных оттенков.

Преднамеренно неправильная установка баланса белого может придать изображениям общий оттенок синего цвета. Это если вы снимаете при дневном свете с балансом белого света в режиме лампы накаливания. А если же вы предпримите съемку под лампой накаливания при балансе белого в дневном режиме, то получите теплый оттенок оранжевого. Во время съемки закатов, автонастройка баланса белого может попытаться изменить общий теплый тон, хотя это именно то, что вы пытаетесь уловить. В таком случае «обманите» свою камеру и задайте режим облачности для баланса белого, который предназначен для разогрева прохладной сцены.

Если вы хотите, чтобы цвета на ваших фотографиях были последовательны от снимка к снимку, задайте цвет в качестве цели в первом кадре последовательности. Когда дело доходит до обработки, установите серые (или черно-белые) точки с помощью рамки целевого ориентира, и ваше программное обеспечение будет соответствовать последующей серии изображений.

Заполняющая вспышка отлично подходит для подъема теней, а также она может помочь в создании драматических образов. Используйте компенсацию экспозиции камеры для снижения общего воздействия на половину остановки, а затем увеличьте компенсацию экспозиции на +1 / 2, чтобы сбалансировать ее. Некоторые камеры позволяют регулировать экспозицию для окружающего света, не влияя на экспозицию вспышки, и в этом случае вам не нужно будет набирать +1 / 2 для вспышки. В результате вы получите кадр, где доминирует хорошо освещенный предмет, выделяющийся на фоне слегка темнеющего фона.

Как и вспышка, встроенная в камеру внешняя вспышка качественно влияет на изображения. Особенно, если вы будете использовать специальную вспышку, которой можно управлять и отражатели для уменьшения резких теней.

Используйте значительно более короткую продолжительность вспышки, чем время выдержки, что позволит «заморозить» высокоскоростные события. Самое простое, с чего можно начать это капли воды. А все, что вам для этого нужно - темная комната, вспышка, и много-много терпения. Попробуйте это осуществить, и вы получите завораживающие изображения с каплями воды. И это лишь первые шаги в съемке с high-speed flash.

Видеосъемку с помощью зеркального фотоаппарата, оснащенного CMOS-датчиком, сопровождает скользящий ставень (rolling shutter). Он может вызвать некоторые специфические явления при съемке видео. Скользящий затвор подвергает каждый видеокадр в определенной последовательности, начиная с верхнего и далее вниз. Это происходит подобно тому, как сканер сканирует документ. Если камера в это время обездвижена, то нет никаких проблем. Но если вы ведете панорамную съемку, особенно горизонтально, то вертикальные линии могут деформироваться. Держа камеру в руках и используя телеобъектив, можно усугубить эффект. Поэтому используйте штатив и / или более широкоугольный объектив. Камеры с сенсором CCD не имеют такого эффекта, поскольку они используют «общий затвор», который предоставляет каждый кадр во всей его полноте как при съемке фотографий.

Большинство зеркальных камер, которые позволяют снимать видео, предлагают широкий спектр частоты кадров. Кстати, в Великобритании стандартной считают частоту 25 кадров в секунду (FPS). Такую скорость и вы можете рассмотреть в качестве «стандартной» для вашего видео, если вы собираетесь показать его на экране телевизора. Однако, если ваша камера позволяет вам, вы можете увеличивать скорость видеосъемки до 50fps. Таким образом создадите эффект замедленного передвижения , когда будет воспроизводиться видео со скоростью 25 кадров в секунду. Оно будет эффектно смотреться с половинной скоростью, потому что каждый второй из отснятого материала будет играть на экране на две секунды дольше. Стандартный уровень для фильма - 24fps. Хотя разница в один кадр в секунду не кажется значительной, этого достаточно, чтобы придать вашим кадрам настоящий киношный вид.

Так много было сказано о попадании мелких частиц пыли, которые могут попасть на сенсор камеры и стать причиной дефекта на изображении, что многие фотографы параноидально относятся к смене объективов. Но ведь это одно из главных достоинств фотографии DSLR! Есть несколько простых мер предосторожности, которых следует придерживаться. Всегда выключайте камеру при смене объектива. Так вы устраните любой статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли. Оградите фотокамеру от ветра и непогоды и предварительно удостоверьтесь, что у вас есть сменный объектив, готовый к установке. И держите отверстие объектива камеры направленным вниз. Это сведет к минимуму риск попадания инородных частиц при смене объектива.

Вконтакте

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко

105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Мы подготовили для всех пользователей зеркалок Canon несколько хитростей, советов и трюков, способных помочь вам лучше освоить камеру и использовать её более эффективно. Статья будет интересна и новичкам и более опытным пользователям.

Любая зеркалка, независимо от модели, – это точно настроенный инструмент, сочетающий в себе как слаженно работающие механические элементы, так и высокотехнологичную электронику.

Большинство пользователей используют лишь незначительную часть функционала своих камер. Отчасти причиной этому служит недостаточная опытность начинающих фотографов или слабое знание возможностей своей зеркалки, но во многих случаях причина кроется совсем в другом – в особенностях функционала и управления, заложенных производителем.

Иногда Canon для группировки функций камеры выбирает не самый очевидный и логичный вариант, из-за чего пользователю бывает непонятно, как получить к ним доступ (и даже инструкция не всегда добавляет ясности в этом вопросе). Так что, для того чтобы эффективно использовать свою зеркалку Canon, вам нужно знать вот что:

В качестве формата изображения выбирайте RAW

Пользователю зеркалки доступны несколько вариантов формата и качества изображений, но для получения наилучших результатов вам всегда следует выбирать RAW (несжатый или со сжатием без потери качества). Изображения в этом формате демонстрируют лучший диапазон тонов, а также дают больше простора для маневра при редактировании. Выбор этого формата изображений оправдан практически всегда.

Если снимаете в JPEG, выбирайте максимальное качество

Хотя вам и следует использовать RAW-формат в большинстве случаев, бывают ситуации, когда компромиссным вариантом будет выбор JPEG максимального качества. Например, если вы собираетесь снимать непрерывную серию изображений, выберите JPEG с максимальным качеством – так вы сможете увеличить время съёмки камеры до момента заполнения её буфера.

При необходимости экономьте место на карте памяти

Выбор JPEG максимального качества также может пригодиться в случаях, если на вашей карте памяти не хватает места, потому что вы совсем забыли о необходимости взять с собой запасную.

Своевременно обновляйте прошивку камеры

Canon продолжает улучшать надёжность и производительность своих камер, даже после того, как они покинули завод. Вот почему нелишним будет регулярно мониторить официальный сайт на наличие обновлённой версии прошивки для вашей зеркалки. Проверьте в меню камеры, какую версию прошивки вы используете. Затем зайдите на официальный сайт Canon и найдите раздел «Поддержка», а затем – «Программное обеспечение». В этом разделе вы сможете проверить актуальность используемой в зеркалке прошивки и при необходимости скачать её обновление.

Попробуйте формат sRaw

Многие современные зеркалки Canon позволяют снимать не только в JPEG или RAW, но и в sRAW (RAW Size Small, то есть RAW малого размера), позволяющий сэкономить место на картах памяти. Но вы должны помнить, что при съёмке в sRAW, камера использует меньшее количество пикселей, поэтому файл изображения будет содержать меньше информации, чем обычный RAW-файл, а вам придётся мириться с более низким разрешением или качеством изображения.

Выполните диоптрийную настройку видоискателя

Мы уже писали о настройке видоискателя в статье.

Настройка видоискателя с учётом особенностей вашего зрения позволит видеть снимаемую сцену более чётко. Для диоптрийной настройки используется небольшое колёсико в правом верхнем углу видоискателя. Вращайте его в одну или другую сторону бля подстройки оптики видоискателя.

ВАЖНО! При настройке видоискателя ориентируйтесь на чёткость цифр внутри видоискателя, а не на резкость сцены!

Установите цветовое пространство Adobe RGB

Одна из наиболее глубоко спрятанных опций в меню вашей зеркалки – Цветовое пространство. По умолчанию в качестве цветового пространства задано sRGB , но если вы выберите Adobe RGB, то сможете захватывать более широкий цветовой диапазон. А это позволяет получить лучшие результаты при печати изображений.

Форматируйте / очищайте карту перед использованием

Если вы собираетесь на фотопрогулку или просто планируете снимать в течение дня, то лучше очистите карту памяти от имеющихся на ней изображений, предварительно скопировав их на компьютер. Естественно, проще всего удалить все изображения разом, а не по одному. Для этого можно использовать команду «Удалить все» или же «Форматировать». Первая просто удаляет все изображения (кроме защищённых от удаления файлов), вторая же удаляет полностью всю информацию с карты памяти – независимо от того, защищена ли она от удаления или нет.

Не шумите!

Вас раздражает звук сигнала подтверждения фокусировки? Эта опция всегда включена по умолчанию в настройках зеркалок Canon. Выключите её, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания или не пугать обитателей дикой природы, которых вы собираетесь снимать.

Сброс настроек

Если вы чересчур увлеклись изменением параметров камеры и хотите вернуться к заводским настройкам, то вы можете использовать соответствующий пункт меню для сброса всех настроек. После этого камера вернется к тем параметрам, которые были предустановлены в ней на заводе. Затем вы можете начать экспериментировать с настройками своей зеркалки снова и снова!

Убедитесь, что ваши фотографии сохраняются

Функция «Съёмка без карты памяти» очень удобна для демонстрации возможностей камеры при её покупке в магазине, но крайне вредна при использовании камеры. Из-за неё вы можете снимать, забыв установить карту памяти, что приведет к потере всех отснятых фотографий. Чтобы избежать этого, отыщите в меню функцию «Съёмка без карты памяти» и отключите её.

Экспериментируйте со стилями изображения

Canon предлагает множество стилей изображения. Наиболее полезный из них – монохромный. Он позволяет вам определить, какие из отснятых изображений хорошо подойдут для преобразования в монохром на стадии постобработки. При этом RAW-файлы будут содержать цветные изображения (вы ведь не забываете снимать в RAW, так ведь?)

Парадоксально, но преобразование цветного RAW-изображения в монохромное при постобработке даёт гораздо лучший результат, чем фотографии, полученные непосредственно из камеры при съёмке в чёрно-белом режиме.

Используйте функцию Сдвиг программы

Программный режим (Р) на самом деле более полезен, чем многие пользователи думают. Он автоматически выставляет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и используемом объективе.

Тем не менее в программном режиме вы можете не просто навести камеру и снимать – вы можете изменить выдержку или значение диафрагмы, установленные камерой. Для этого в программном режиме вам достаточно просто повернуть колёсико, расположенное рядом с кнопкой спуска затвора. Это очень удобно, если вы хотите немного подстроить параметры, выбранные вашей зеркалкой автоматически.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы (AV) – отличный универсальный вариант для творческой съёмки. Вы задаёте значение диафрагмы, а камера подбирает выдержку с учётом выбранного режима замера экспозиции Вы устанавливаете диафрагму с помощью Основного набора, и камера устанавливает выдержку затвора с учетом режима замера экспозиции и Компенсации экспозиции, которую вы установили.

Режим приоритета диафрагмы также удобно использовать для выбора определенной выдержки. Всё очень просто: если вы хотите получить максимальную выдержку, вы просто вращаете главный диск до тех пор, пока в видоискателе не увидите желаемое значение выдержки. Это гораздо более гибкий в плане использования режим, чем Приоритет выдержки, в котором вы задаёте выдержку, а камера устанавливает значение диафрагмы.

Самый простой способ настройки экспозиции

В вашей зеркалке есть множество режимов экспозиции и способов её настройки, но самый простой способ проверить экспозицию, какие бы вы ни использовали настройки – сделать снимок, а затем просмотреть его на ЖК-дисплее камеры. Гистограмма подскажет вам недоэкспонирован снимок или же, наоборот – переэкспонирован. После этого вы можете использовать , чтобы сделать следующий снимок более светлым или тёмным. Для этого вам нужно нажать кнопку Av +/-, а затем вращать диск, расположенный за кнопкой спуска затвора. Смещение в сторону «+» делает изображение более тёмным, в сторону «-» – светлее.

Какое значение компенсации экспозиции выбрать?

Если снимаемая сцена (или объект) преимущественно тёмная, камера будет переэкспонировать снимок, поэтому используйте отрицательную компенсацию экспозиции. Если сцена преимущественно светлая, выберите значение компенсации экспозиции +1 или +2 – так вы получите более сбалансированное в плане экспозиции изображение.

Частичный замер

Для съёмки объектов, расположенных на ярком или тёмном фоне, вам придётся использовать компенсацию экспозиции, чтобы не получить на фотографии только силуэт снимаемого объекта. Вы также можете выбрать режим замера экспозиции, при котором яркость замеряется только в центре кадра. Таким режимом в зеркалках Canon является частичный замер экспозиции, и он хорошо справляется с поставленной задачей в большинстве ситуаций.

18.09.2015 9160 Советы по фотографии 0

Вам только что подарили новенький фотоаппарат или вы поддались своему порыву снимать лучше, чем может ваш смартфон - вам пригодятся советы по поводу того, как настроить ваше сокровище первый раз. Именно этот запрос в поисковых системах часто приводит вас, наши уважаемые читатели, к нам на сайт.

Итак, я решил дать вам несколько советов по этому поводу, 12 советов, и здесь вы найдете всю необходимую информацию, как же правильно новичку настроить свою фотокамеру.

Совет №1. Зарядите аккумулятор

Если ваш фотоаппарат комплектуется не батарейками АА, которые вы должны докупить самостоятельно, то первое, что вы должны будете сделать после того, как откроете коробку - это зарядить аккумулятор.

У большинства фотоаппаратов в комплектацию входит зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие камеры, которые позволяют заряжать аккумулятор внутри фотоаппарата через USB-соединение. Внимательно изучите инструкцию к вашему приобретению по этому поводу.

Все необходимые кабели или зарядное устройство должны быть в коробке с фотоаппаратом.

Совет №2. Отформатируйте карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте в предусмотренный для нее отсек (карту надо приобрести дополнительно, в соответствии с рекомендациями производителя - снова таки прочтите инструкцию). Затем включите фотоаппарат, войдите в меню и найдите функцию форматирования.

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения. Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

Совет №3. Качество и размер изображения

Все камеры способны снимать изображения в разных и с разным качеством. Если вы хотите создавать наилучшие снимки, то установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно с форматом JPEG - вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта и сможете обработать ваш фотоархив. В последствии вам лучше полностью перейти на формат RAW.

Совет №4. Баланс белого

Наши глаза и мозг хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого (ББ) фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат. Но при съемке в формате JPEG в некоторых ситуациях его не достаточно - в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания», в зависимости от освещения.

Если вы снимаете в формате RAW, то установка ББ , смело ставьте в режим Авто - нужную температуру света вы установите при постобработке в редакторе (при условии, что вы имеете эти навыки).

Совет №5. Замер экспозиции

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции: точечный, матричный и мультизонный.

Для началу лучше установить мультизонный, именно этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок. В процессе освоения камеры вы станете использовать все три режима в зависимости от задач на съемку.

Совет №6. Фокусировка

Современный фотоаппарат предлагает несколько . В режиме AF-S (Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину. Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию AF-A (Auto), в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

Если в вашем фотоаппарате есть режим автоматической фокусировки, то установите его.

Совет №7. Выбор точек автофокусировки

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

Совет №8. Режим съемки: одиночный снимок и непрерывная съемка

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

Совет №9. Стабилизация изображения

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений при относительно длительных выдержках, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения (в некоторых фотоаппаратах применяется , в большинстве же - в объективе).

Стабилизация работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации дрожания камеры. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать более длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив - отключите ее.

Совет №10. Цветовое пространство

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: . Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

Совет №11. Стиль изображения или режим управления снимками

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функции «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. Один производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким, «пейзаж» - усиливает синий и зеленый цвет и т.д.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он. А остальные эффекты вы легко сможете получить в графическом редакторе при последующей обработке кадра.

Совет №12. Режимы съемки

Подавляющее большинство новичков после покупки сразу же устанавливают режим Авто (ну как же, такая крутая камера, она то точно все сделает все правильно за меня!). И это ошибка. Необходимо сразу разобраться и использовать творческие режимы: режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены как «А», «S», «M» соответственно. Если у вас фотоаппарат Canon, вы заметите, что он любит быть особенным, и те же самые режимы на нем имеют метки Av, Tv, M (Av — режим приоритета диафрагмы, Tv — режим приоритета выдержки, М — ручной режим).

Вы, наверное, немного напуганы, чтобы переключиться на творческие режимы, но я категорически настаиваю с ними, и в большинстве случаев использовать режим приоритета диафрагмы - как инструментом для регулировки экспозиции и глубины резкости (ГРИП).

Вот, в принципе, и все, теперь вы смело можете отправляться на фотоохоту за шедеврами. Хотя... не хочется называть этот совет "тринадцатым", я немного суеверен, но все же - загляните в нашу бесплатную .

Если у Вас остались вопросы - задавайте их на форуме сайта, в нашем фотоклубе. Всего вам фотографического!