Строим мотоцикл своими руками. Можно ли самому сделать кроссовый мотоцикл? Тестирование самодельного мотоцикла

Кто не хотел бы своими руками сделать мини мотоцикл! Представляем вашему вниманию простейшую конструкцию такого мини мотоцикла.

Для изготовления нашего мини мотоцикла необходимы следующие материалы: старая велосипедная рама от мужского дорожного велосипеда; передняя вилка и руль; двигатель Д-4, Д-5 или Д-6 и два колеса для машин типа «карт» размером 250х50 мм. Можно использовать и другие колеса - от мотороллера, детских велосипедов или самокатов.

Чтобы сделать своими руками мини мотоцикл, еще потребуется кусок железной трубки или прутка диаметром 16-18 мм, несколько гвоздей диаметром 4-6 мм, две-три деревянные чурки, железная полоска толщиной 1-2 мм, несколько болтов с гайками и обрезки фанеры толщиной 8-12 мм.

Из инструментов для изготовления мини мотоцикла понадобятся: дрель, ножовка по металлу, несколько сверл, паяльная лампа или газовая горелка, а также слесарные тиски или молоток.

Первая и самая сложная деталь мини мотоцикла - рама. Чтобы изготовить ее, надо нарезать детали из рамы дорожного велосипеда: детали 1, 2 и 3. Размеры деталей 1 и 2 даны на чертеже, а размер перьев 3 будет зависеть от размеров колеса.

Деталь 6 вырезается из остатка нижней трубы рамы.

Теперь приступим к сборке новой рамы из деталей. Для этого нужны деревянная чурка и гвоздики, которые будут использованы в качестве заклепок.

Возьмите деревянную чурку длиной не менее 100 мм и обточите ее так, чтобы она туго входила в полости деталей 1 и 2. Наденьте на деталь 1 соединительную муфту 6. Вставьте чурку в деталь на половину ее длины, а на вторую половину наденьте деталь 2 до упора с первой деталью. Сверху их соединит муфта 6. Положите соединенные детали на ровную поверхность; отступя по 10 мм от каждого края муфты 6, просверлите сквозные отверстия по диаметру гвоздя. Вставьте кусочки гвоздя в полученные отверстия и заклепайте.

Сегодняшняя статья из цикла об устройстве мотоцикла посвящена рамам. Без этого важного узла наши двухколесные друзья превратились бы в неуправляемые снаряды, которых колбасит из стороны в сторону при малейшей попытке райдера повлиять на траекторию движения. Да и надо же как-то связать воедино все прочие элементы конструкции!

В общем, как ни крути, а рама – вещь необходимая. И пусть в последнее время конструкторы всячески пытаются опровергнуть это утверждение, до повсеместного отказа от рамы еще очень далеко (если это вообще когда-нибудь случится). Давайте рассмотрим общие для всех вариантов конструкций моменты, после чего перейдем к конкретике.

Не дать развалиться

Рама предназначена для выполнения многих функций, которые можно условно разделить на «структурные» и «геометрические». Со структурной стороны, рама нужна для того, чтобы расположить и закрепить двигатель, трансмиссию, подвеску и так далее. Чтобы осуществить это, рама должна быть жесткой, прочной, и по возможности легкой. Геометрическая роль рамы заключается в обеспечении необходимых параметров геометрии подвески и рулевого управления (об этих характеристиках рассказывается во второй части материала об устройстве передней подвески), колесной базы и положения центра тяжести. Есть и неочевидный, но очень важный момент – именно рама обеспечивает расположение колес на одной линии.

Также необходимо, чтобы рама была достаточно жесткой, чтобы обеспечить противодействие силам, возникающим в повороте, при ускорениях и торможениях – и все это без участия со стороны рулевого управления и подвески. Все вышеперечисленное является определяющим со времен появления первых мотоциклетных рам. Если нет нужной жесткости, может происходить смещение переднего колеса относительно заднего – в пределах от небольшого до очень опасного.

Малая жесткость рамы приведет не только к плохим ощущениям для райдера во время езды, она сведет все преимущества отличного двигателя на нет. Ведь если байк постоянно колбасит – ехать агрессивно и напористо у пилота не получится, и его обойдут более технически продвинутые соперники. Известный факт, подтвержденный множеством примеров из спорта – многие победы достигнуты за счет преимуществ именно по части рамы, даже несмотря на применение не самого мощного мотора.

Однако спорт – это одно, а гражданская езда – совсем другое. В последнем случае стоимость и форма рамы обладают таким же значением, как и прочие характеристики. Нет никаких сомнений в том, что прекрасно построенная рама преобразит изначально не блистающую машину. Это заметно в мелкосерийном производстве, где есть возможность уделять внимание мельчайшим деталям и оттачивать технологии до блеска. Поэтому тюнинговые рамы всегда будут популярны в узком кругу райдеров-перфекционистов, желающих довести управляемость своего байка до предела.

С появлением гоночного класса Moto2 производство отточенных и продуманных рам вышло на новый виток. Ведь теперь у производителей появилась возможность проверить свои разработки в самом суровом горниле соревнований высшего уровня. К ветеранам индустрии вроде Harris и Moriwaki присоединились новые имена – например, RSV, ранее занимавшиеся лишь проектированием элементов для авиационных конструкций. Знания, мастерство, интуиция, даже вдохновение – все это очень важно в таком непростом деле, как обеспечение баланса характеристик управляемости. И неважно, гранприйный это снаряд или дорожная «рабочая лошадка».

Полкило назад, три вперед

А начинается работа над будущим «коконом» для элементов машины с распределения веса и настройки положения центра тяжести. Конструкция мотоцикла не позволяет сильно разгуляться в вопросе размещения крупных узлов, таких как топливный бак, двигатель, задняя и передняя подвески. К счастью, такое расположение узлов достаточно удачно с точки зрения распределения веса.

Центр тяжести оказывает огромное влияние на два основных показателя: во-первых, ускорение и торможение, во-вторых, прохождение поворотов. При выборе конструкторами положения центра тяжести в первую очередь руководствуются вопросами разгона-торможения, а уже потом – прохождения поворотов. Если немного подумать, также появится еще один вывод – центр тяжести определяет степень перераспределения веса при ускорениях-торможениях, а значит, непосредственно влияет на коэффициент сцепления шин с полотном.

При идеальном положении центра тяжести пробуксовка заднего во время ускорения начиналась бы только при отрыве переднего колеса от земли. Аналогично, блокировка переднего колеса в процессе торможения начиналась бы только при отрыве заднего колеса от земли.

Можно лишь представить титанический труд конструкторов, работающих над гоночными мотоциклами – ведь эти байки много времени проводят на одном колесе! Достаточно посмотреть замедленные повторы, когда райдеры MotoGP в зоне торможений отрывают заднее колесо от земли, но передняя шина при этом продолжает сохранять контакт с асфальтом. На величину сцепления шин с дорогой также влияет длина колесной базы: если ее увеличивать при неизменном положении центра тяжести, то фактически будет снижаться сцепление из-за относительных углов между колесами.

Думаем дальше. При повороте желательно (нет, для душевного спокойствия райдера - даже необходимо!) обеспечить одинаковое сцепление передней и задней шин с асфальтом. Из этого следует, что центр тяжести должен быть равноудален от колес, то есть находиться посередине колесной базы. А вот высота центра тяжести – это всегда компромисс. Высокий центр тяжести обеспечивает лучшее сцепление шин, что позволяет более интенсивно ускоряться и тормозить в повороте, также уменьшается радиус поворота. Однако при низком центре тяжести уменьшается инерция относительно оси крена, иными словами – рулевое управление становится более чувствительным. Такой байк в движении кажется менее тяжелым, более ловким и простым в управлении на низких скоростях и в заносе.

Так или иначе, идеального решения, распространяющегося на все ситуации, в вопросе высоты центра тяжести не существует. Поэтому его подбирают, исходя из предназначения и «ареала обитания» мотоцикла.

Уяснив, что нам нужно от будущей рамы, давайте выберем для нее наиболее оптимальный материал и придадим элементам конструкции нужную форму.

Трудности выбора

Первоначально, когда опыт постройки рам еще только начинал складываться в общую копилку, производители пробовали все подряд. Отрезки стальных труб скреплялись в различных точках при помощи кронштейнов, образующих рулевую колонку и точки крепления рычага подвески. До широкого распространения сварки трубы покрывали припоем, затем вставляли в приливы кронштейнов и нагревали. Разумеется, такие «туземные» методы не слишком хорошо сказывались на жесткости конструкции, поэтому с распространением сварки к процессу изготовления рамы стали подходить по-другому.

Если для алюминия и стали сварка остается наиболее предпочтительным способом соединения, то к композитным материалам с ней уже не подойдешь. Да и вообще, с композитами все немного по-другому, но об этом чуть ниже. А пока поговорим о конфигурации элементов рамы.

Традиционный подход основан на применении треугольных конструкций, это прекрасно иллюстрирует простая велосипедная рама, да и «птичья клетка» тоже. Ромб, образованный трубами рамы, разделен на два треугольника трубой, проходящей между седлом и осью педалей. Это придает ромбовидной раме большую жесткость и прочность, а каждая труба остается эффективно зафиксированной от изгиба. Аналогичный подход с применением треугольников используется на множестве мотоциклов – от динозавров начала XX века до ультрасовременных гоночных машин.

В тех рамах, которые недостаточно усилены треугольными конструкциями, в качестве элемента жесткости используют двигатель. Его закрепляют в трех точках между открытыми частями рамы. Как правило, «жесткий» двигатель получается более тяжелым, нежели такой, который не участвует в образовании силовой конструкции, однако из-за меньшего веса рамы общего увеличения массы машины не происходит.

Компьютерно-теоретические изыскания

К счастью, блага развития нашей цивилизации затронули и проектирование мотоциклетных рам. Теперь можно не изготавливать десятки различных вариантов конструкций, отбрасывая неудачные и совершенствуя те, что лучше других справляются с поставленными задачами. Использование братьев наших кремниевых позволяет смоделировать виртуальный прототип рамы, а затем подвергнуть его различным испытаниям: задать необходимые нагрузки, проверить реакцию конструкции на вибрации.

Новые методики – новые задачи. В результате компьютерного моделирования выяснилось, что большинство труб рамы в различных плоскостях должны иметь различную прочность. Круглые трубы обладают одинаковой прочностью во всех направлениях, в то время как прочность труб квадратного или прямоугольного сечения в одном направлении больше, чем в другом. Поэтому там, где это необходимо, в целях экономии веса или для повышения жесткости можно использовать квадратные или прямоугольные трубы.

Может даже оказаться, что стоит «напрячь» двигатель, взвалив на него часть нагрузок. Однако не стоит думать, что так стали делать лишь с появлением компьютерного моделирования рам: еще в пятидесятых годах Vincent успешно включила двигатель в силовую схему мотоцикла Black Shadow – «папы» всех супербайков современности, настолько технологичным, продвинутым и стремительным он был для своего времени. Пожалуй, как-нибудь мы расскажем об этом мотоцикле более обстоятельно, а сейчас подробней поговорим о различных материалах, применяемых при изготовлении рам.

«Хребет» из стали

Сталь была наиболее широко используемым материалом с тех пор, как придумали мотоцикл. На ее стороне – низкая стоимость и высокая прочность. Кроме того, стали несложно придать нужную форму, она легко поддается сварке, да и ремонтопригодность стальных рам находится на высоком уровне. Но когда от рамы требуется наивысшая жесткость при минимальном весе, тут уж у старой доброй стали появляются серьезные конкуренты.

На множестве скутеров применяются штампованные стальные элементы, потому что они гораздо дешевле стальных труб. Но главной проблемой таких элементов становится коррозия внутренних поверхностей, из-за попадания в них воды. Рама может тихо ржаветь изнутри, дойдя до такой кондиции, после наступления которой никакой ремонт уже не поможет.

Лучше альтернативой стали является алюминиевый сплав. Его прочность и вес примерно в три раза меньше, чем у стали, следовательно, для создания алюминиевой рамы, которая будет равносильна стальной, ее потребуется увеличить в три раза. Но жесткость зависит от площади материала, и алюминиевая рама одинаковой со стальной прочности и веса фактически будет в три раза жестче. Следовательно, при увеличении жесткости не происходит возрастания веса.

При создании алюминиевых элементов рамы с большой площадью поперечного сечения алюминий выдавливают через матрицу в полузастывшем состоянии, получая треугольный или коробчатый профиль, который сильно увеличивает жесткость. Кроме того, он позволяет снизить толщину наружных стенок профиля – что положительно сказывается на весе.

Литье, ковка, прокатка – различные элементы рамы могут создаваться разными способами, а значит, им можно придать нужную форму, соблюдая баланс жесткости и веса. «Темной стороной» алюминиевых рам является большая, по сравнению со сталью, цена, а также меньшая ремонтопригодность. Лопнувшую и «поведенную» алюминиевую раму очень трудно восстановить, а даже если это удастся – жесткость структуры в любом случае не вернется на первоначальный уровень.

Дальше начинается путешествие в мир экзотических материалов. Магний, например, обладает крайне малой массой, а прочность не уступает алюминиевому сплаву. На этом его достоинства заканчиваются. Если не обрабатывать магний дорогими покрытиями, стойкость к окислению будет стремиться к нулю. Заоблачная цена и слабое желание поддаваться сварке довершают картину этого крайне интересного, но в основном, слабо применимого металла.

Если у элемента нет соединений – например, крышки двигателя или колесный диск – тогда использование магния можно считать удачным выбором. Хотя есть пример мотоцикла, в конструкции которого использовали магниевую раму. Это ELF R 1986 года, на счету которого шесть различных мировых рекордов. Из более приземленных вещей – Yamaha YZF-R6, начиная с 2008 года, несет в своем «хвосте» подрамник из магниевого сплава.

Титан становится все более доступным, повсеместно используется на гоночных мотоциклах, да и серийным машинам время от времени «перепадает» немного этого серебристо-белого металла. В плюсы материалу запишем аналогичную стали прочность, дополненную малым весом и категорическим нежеланием ржаветь.

Однако будущее применение титана очень сильно зависит от успехов в разработке композиционных материалов, поскольку они проявляют себя даже лучше. Углепластик или кевлар в сочетании со смолистым вяжущим веществом, а иногда и с алюминиевыми сотовыми конструкциями, могут обеспечивать огромную жесткость в отдельных направлениях нагружения. Чрезвычайное удорожание мотоцикла перекрывается невероятной жесткостью рамы – нет ничего удивительного в том, что «композиты» повсеместно используются на байках от Bimota, MV Agusta и им подобных.

*****

В следующей статье мы поговорим о том, какие типы рам применяются в современных мотоциклах, а также уделим немного внимания проблемам контроля, возникающих из-за различных ошибок в ходовой байка. Оставайтесь с нами!

Постройка самодельного мотоцикла своими руками: фото и описание проделанной работы.

Вобщем и целом начало работ по мотоциклу - ноябрь 2014 года в г.Краснодар. все началось с предложения привезти со станицы мотоцикл Урал и слегка его модернизировать под себя.

Задний маятник расточили под колесо от Ауди Q7 на 20 дюймов. Встал вопрос соединения колеса с коробкой: цепь, кардан, переходник? Все не то - колесо слишком широкое. В итоге был взят привод от автомобиля Ока. Изготовили флянцы для стыковки коробки, привода и колеса.С минимальными зазорами конечно, но все получилось. Изготовили ступицу для соединения моста и колеса.

Успешный тест доказал работоспособность конструкции. Этот процесс занял не менее 4 месяцев.

Переднюю вилку изначально хотели сделать как на чоппере - лежачую, переварив стакан. Был пробный первый выезд, который показал, что амортизаторы вилки не работают. Так же согнулись перья, изготовленные для удлиненной вилки. Для решения проблемы уменьшили угол атаки вилки, выточив новый рулевой стакан.

Из 2 мм стали сделали заднее крыло, от переднего в дальнейшем отказались вовсе - оно портило внешний вид. Седло выковали так же из 2 мм стали, обтянули и обшили кожей. Сделали упоры для ног, на них же перенесли переключение скоростей и тормоз, там же разместили ходовые огни.

Задний тормоз - гидравлика: главный и рабочий цилиндр сцепления с ВАЗ 2107. Передний тормоз: двухдисковый гидравлический тормоз с Ямахи R1 4-х поршневой. Для их установки пришлось заново изготавливать ступицу. Но новая ступица уже не помещалась в родню вилку, поэтому ее пришлось расширять, изготовив новые траверсы.

Бак и руль остались без изменений. В траверсы вмонтированы контрольные лампы. Фару изначально планировали сделать уникальной, поэтому ничего не стали переделывать, а взяли дальний свет с ВАЗ 2107 и уже под нее изготовили корпус. Двигатель перевели на 1 карбюратор с Оки, изготовили впускной коллектор.

Под сиденьем сделали защитные щитки, у которых разместили всю проводку. Задние стопы и поворотники изготовили из сверх ярких светодиодов. Мотоцикл покрашен цветом «рапсодия». В общей сложности, с учетом доводок и переделок, на мотоцикл ушло 2,5 года. Мотоцикл назван - «Монстр».

Чоппер своими руками, или может быть купить готовый мотоцикл? Таким вопросом задаются многие мотоциклисты, особенно начинающие, которые давно решили для себя, что будут ездить не на пластиковом спорте, а на настоящем железном мотоцикле, у которого звук легендарного V-твина издаёт солидный саунд, а не звук визжащей кофемолки. В этой статье, которая больше рассчитана на новичков в интересном виде искусства кастомайзинге, мы рассмотрим, что нужно для того, чтобы сделать своими руками правильный чоппер, и как сделать многие детали для него, которые позволят сделать его достаточно оригинальным, и иметь крутой внешний вид.

Как построить чоппер своими руками написать не так то просто, так как стилей кастомизированных мотоциклов (кастомов) сейчас огромное количество, а их крутизна напрямую зависит от количества денежных знаков, умелых рук мастера и от оборудования, имеющегося у него в гараже. И при чтении о постройке какого то конкретного кастома, какой то начинающий кастомайзер может просто не потянуть его изготовление, из-за недостатка средств и необходимого оборудования. Или просто ему может не понравиться стиль какого то кастома, ведь стилей очень много.

Поэтому в этой статье не будет описана постройка какого то конкретного кастома определённого стиля, и мои рекомендации в этой статье будут чисто условными, но всё же я надёюсь полезными для начинающих кастомайзеров. К тому же при постройке любого чоппера, может возникнуть достаточно много нюансов, которые невозможно описать в одной статье.

Но для более подробного разъяснения, при изготовлении некоторых деталей для чоппера своими руками, я буду ставить соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно и детально изучить изготовление какого то оборудования или какой то детали чоппера, и с успехом применить эти знания у себя в гараже. И так поехали.

Что нужно перед началом изготовления чоппера своими руками.

Первое, что нужно сделать перед началом работ, это определиться с бюджетом. Ведь правильный чоппер, который по качеству исполнения и своей крутизне, сможет запросто переплюнуть серийный заводской байк, требует определённых вложений денежных средств. И чем больше эти вложения, тем круче получится готовый кастом.

Конечно же при определённых навыках работы с металлом и наличии соответствующего оборудования, инструмента и материалов, можно сделать приличный чоппер и без больших вложений. Но ведь у многих начинающих мотоциклистов нет ни навыков, ни оборудования, ни подходящих материалов. И значительная часть денег уйдёт именно на качественный инструмент, материалы и некоторые приспособления, которые будут описаны ниже, и без которых голыми руками ничего не сделаешь.

Ну и конечно же основная часть денег будет потрачена на покупку мотоцикла донора, без него никак. Ведь двигатель и раму с номером и соответствующими документами самостоятельно не сделаешь, даже имея супер дорогое оборудование в мастерской (раму то с нуля можно сделать, только она будет безномерная). Тем более что от некоторых мотоциклов доноров можно будет использовать некоторые детали.

Это тот же двигатель, часть рамы с номером, переднее колесо (не всегда, но часто используется после доработки), переднее крыло (разумеется тоже переделанное), передняя вилка и другие детали, которые при наличии определённых навыков и инструмента, можно изменить до неузнаваемости.

Мотоцикл донор, чтобы сэкономить значительную сумму денег, можно купить в плохом состоянии или битый, главное чтобы у него были в порядке документы и чтобы после аварии сохранился мотор, и номер на раме. Двигатель, документы и часть рамы с шильдиком или номером на ней — это главное, что нужно для постройки чоппера, а всё остальное можно изготовить самостоятельно, или докупить из каталогов.

И после покупки мотоцикла донора, перед тем, как начинать его разбирать, резать и что то делать с ним, разумеется нужно сначала переоформить его на себя, поставить на учёт, а как это грамотно сделать я написал (там же подробно описана и легализация самодельного байка). Это поможет избежать проблем в дальнейшем.

А саму серийную раму, кроме расширения её задней части, тоже нужно будет доработать. Например в рулевых колонках рам отечественных мотоциклов, до сих пор стоят слабенькие упорные подшипники велосипедного типа, которые очень быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла мягко говоря хромает. И первым делом следует заменить эти подшипники на более мощные конические (такие как в колёсах Днепров и Уралов, но на размер больше).

Для этого чашки штатных подшипников срезаются с рамы, а на их место привариваются чашки чуть большего диаметра, в которые впоследствии запрессовываются наружные обоймы конических подшипников. Подробнее об этом я написал в , а так же в статье про геометрию мотоциклетных рам, и ссылка на эту статью находится ниже в тексте.

На рамах современных импортных мотоциклов уже с завода стоят более менее нормальные подшипники, но и на таких рамах хватает переделок. Так как даже импортные серийные рамы более тяжёлые и некрасивые, чем самодельные рамы, изготовленные с нуля, и с большинства серийных рам (особенно японских мотоциклов) приходится срезать лишние детали, для облегчения веса.

Конечно же типов рам большое количество (какие бывают рамы читаем ) и каждый выбирает для себя свой вариант. Но сейчас очень популярны чопперы в стиле олдскул, у которых очень лёгкие рамы в стиле «хардтейл» (в переводе жёсткая), которые не имеют задней подвески и благодаря этому имеют красивые классические линии треугольной задней части. И такие рамы самые лёгкие.

И хотя на таких рамах ездить по нашим дорогам довольно некомфортно, но красота и стиль требует жертв. Да и рассчитаны такие аппараты не для дальних поездок, а для недолгих покатушек по городу, или для перемещения тела водителя от бара к бару. И чопперы с такими рамами сейчас очень популярны.

Передняя вилка способна легко преобразить внешний вид любого чоппера, и способна поменять не только силуэт, но и ходовые качества вашего мотоцикла. Хотя опять же при постройке чоппера, большинство кастомайзеров как правило не обращает внимание на управляемость и комфорт, главное внешний вид, который и определяет крутизну чоппера и от которого в сером городском потоке может возникнуть значительное оживление.

Конечно же кроме вилки на силуэт и ходовые качества мотоцикла влияет угол наклона рулевой колонки, а если быть точным, то трейл и рейк, которые следует учитывать при переделке рамы или изготовлении её с нуля. Эта тема достойна отдельной статьи, которую я написал, и подробно об углах и геометрии рамы советую почитать . В этой же статье подробно описана доработка рам отечественных мотоциклов и замена подшипников на конические.

Самым популярным видом доработки серийных вилок является их удлинение специальными вставками и замена траверс на более широкие, или просто полировка и штатных траверс. При удлинении перьев вилки, чтобы не задрать раму относительно земли и сохранить красивый силуэт и небольшой дорожный просвет, следует увеличить . То есть добиться того, чтобы после установки более длинной вилки, дорожный просвет (расстояние от нижних труб рамы до земли) остался таким же как и был.

Но чаще всего дорожный просвет (клиренс) занижают раза в два, и кроме более сильного наклона вилки, на занижение влияет и переделка задней части рамы (перенос оси заднего колеса выше, чем было в стоке). При всех этих работах очень важно сохранить чёткую геометрию рулевой колонки и всей рамы, и правильно осуществить такие переделки, возможно только при наличии стапеля (ссылка на статью про стапель находится выше, в списке инструментов и приспособлений).

Так что установка удлинённой вилки не так то проста и повлечёт за собой ряд серьёзных переделок самой рамы и её рулевой колонки, с учётом правильных углов (рейка и трейла — о них ссылка чуть выше, про углы рулевой колонки).

Но сейчас стали очень популярны мотоциклы в стиле олдскул и боббер, у которых вилка (как правило это спрингер) не удлиняется, или удлиняется совсем незначительно. Но изменение угла рулевой колонки и на этих аппаратах довольно часто применяют.

Ведь при большем наклоне рулевой колонки, даже с короткой вилкой силуэт кастома значительно улучшается (делается более стремительным). При этом дорожный просвет получается всего в пару сантиметров и на таком аппарате по нашим дорогам ездить становится затруднительно. Но всё таки для многих это не важно, ведь красота требует жертв.

Для чопперов так называемого свободного стиля, может подойти бензобак с вогнутым дном, изготовление которого я описал . Ну а кому интересно посмотреть, как я изготовил более сложный бак, то смотрим видеоролик чуть ниже, который я опубликовал у себя на канале suvorov-custom в качестве пособия для новичков и с целью восполнить пробел по этой теме в рускоязычном интернете. Секретов у меня нет и думаю новичкам будет полезно посмотреть это видео, разбитое на три части.

Конечно же новичкам сначала следует попробовать изготовить более простой классический бак, и по мере накопления какого то опыта переходить к более сложным изделиям. Но всё же и при изготовлении более сложного бака, в видеоролике чуть ниже, есть несколько советов, которые я надеюсь будут полезны начинающим кастомайзерам.

Кстати, у меня на канале suvorov-custom (на Ютубе) имеются и другие видео по работе с листовым металлом и надеюсь со временем, по мере свободного времени, такие видеоролики я постараюсь публиковать ещё, а чтобы не пропустить новые видео — не забудьте подписаться на канал.

Что касается крыльев, то разумеется они как и бак, тоже должны подходить по стилю. А к примеру у бобберов, или радикальных чопперов вообще может не быть переднего крыла, а заднее крыло как правило очень короткое. Но всё же лучше изготовить крыло для чоппера с нуля, так как переделка какого то штатного крыла не всегда совпадает с стилем будущего кастома. К тому же эксклюзивное крыло, изготовленное с нуля, будет единственным и неповторимым, и это добавит ему крутизны.

И если без кожаной навески ещё можно обойтись, то без сиденья никак. А вот как изготовить своими руками с нуля сиденье для чоппера, я описал , причём там описано два варианта изготовления сидений, с пластиковой основой и с металлической.

Ну и под статьёй я публикую полезный и интересный видеоролик, который доказывает, что с умелыми руками и светлой головой, можно изготовить отличный кастом даже из древнего японского мотоцикла, причём мотор этого мотоцикла совсем не твин, а рядная четвёрка. Но она совсем не портит вид кастома.

Этот видеоролик ещё раз доказывает, что можно сделать уникальный кастом даже из хлама, и я надеюсь, что это видео будет стимулом для новичков и послужит толчком для начала их дальнейшей работы.

Ну и надеюсь, что эта статья хоть немного поможет новичкам построить чоппер своими руками, и может быть в ближайшем будущем, вы подойдёте к этому делу более серьёзно и сделаете это увлекательное занятие своим основным источником дохода, успехов всем!

Как собрать мотоцикл?

Мотоцикл - средство передвижения, которое, возможно, уже более актуально, чем автомобиль. На мотоцикле можно избежать многочисленных и затяжных пробок. Но стоит учитывать, что содержать мотоцикл не так уж дешево. Ремонт "железного коня" может обойтись вам дороже, чем ремонт автомобиля.

Этап первый: разрабатываем идею будущего мотоцикла

Вы, конечно же, понимаете, что разновидностей мотоциклов существует великое множество. Прежде всего, определите класс вашего будущего мотоцикла. Именно это и послужит базой для выбора стиля и дизайна.

Не исключено, что вы полны свежих и креативных идей, которые прямо сейчас готовы воплотить в жизнь. Но дело в том, что с этим могут справиться только профессионалы. А если вы еще никогда не собирали мотоцикл, следует выбрать что-то попроще, что будет несложно воплотить в жизнь и потом преобразовать и усовершенствовать. Именно для этого выберите то, от чего вы будете отталкиваться при сборке вашего «коня».

На этом этапе необходимо полностью осознать идею будущего мотоцикла. Составить так называемый план действий. Вам необходимо продумать дизайн, форму мотоцикла, набор деталей, который вам понадобится для сборки, компоненты двигателя (его мощность) и прочее.

Этап второй: рисуем схему

На этом этапе нужно нарисовать схему будущего мотоцикла. Необязательно быть выдающимся художником, чтобы суметь нарисовать схему мотоцикла. Пусть это все будет очень условно, главное, чтобы вы перенесли свою идею на бумагу. Вообще, все идеи стоит зарисовывать и записывать на бумаге, поскольку, возможно, в процессе вы будете сами совершенствовать свои же идеи, и для того, чтобы ничего не забыть, все фиксируйте и зарисовывайте.

По готовой схеме можно составить масштабный чертеж, на котором рассчитать размеры деталей для мотоцикла (например, рамы). Для этого нам понадобится:

1. простой карандаш;
2. ластик;
3. большая линейка;
4. бумага (лучше использовать масштабную бумагу для черчения);
5. метр (или рулетка) для проведения замеров деталей мотоцикла;
6. калькулятор для проведения расчетов.

Будет полезно сделать не только общий чертеж мотоцикла, но и всех деталей в отдельности. Имея перед собой наглядную схему, вам будет проще ориентироваться во время сборки мотоцикла, что снизит риск возникновения ошибок. Так, впоследствии по готовому чертежу вы сможете проверить, все ли детали установлены верно, не забыли ли вы ненароком чего-нибудь.

Можно также нарисовать готовый мотоцикл и раскрасить его по цветам.

Этап третий: набор элементов

На этом этапе необходимо закупать или, возможно, найти все запчасти, такие, как:

1. двигатель;
2. колеса;
3. рама;
4. металлические трубы;
5. подвеска;
6. бак для топлива;
7. глушитель.

Помимо основных элементов, понадобятся дополнительные детали и инструменты для
возможных доработок, например:

1. молоток, кувалда;
2. сварка (и, соответственно, электроды);
3. гаечные ключи;
4. набор отверток;
5. разные шарнирно-губцевые инструменты (пассатижи, плоскогубцы);
6. болтики, а к ним шайбочки и гайки;
7. болгарка для отпиливания деталей;
8. шпатлевальный набор;
9. хорошая краска (лучше брать в баллончике, чтобы впоследствии не было подтеков) и ацетон;
10. керосин для очищения деталей от ржавчины;
11. мелкая проводка;
12. наклейки для украшения "железного коня".

В общем, закупить необходимо все, что вы записали в своем списке на первом этапе, и, возможно, дописали в процессе создания образа мотоцикла.

Этап четвертый: сборка вручную

Если опыта у вас не очень много, возможно, с первого раза не получится собрать все,
как положено. Главное - не отчаиваться. Вы всегда можете попросить совета у специалистов, у тех людей, которые имеют дело со сборкой мотоцикла или просто знают его строение. Также в Интернете есть множество ресурсов, которые помогут вам разобраться в строении мотоцикла.

Мотоцикл ручной сборки называется «кастомный», что значит «пользовательский». Этот термин характеризует вид мотоцикла в качестве сборного, что говорит о том, что все детали подбирались вручную, и дизайн также является уникальной идеей - вашей или кого-либо другого.

Порядок сборки мотоцикла

Теперь, когда все проверено, вы можете выехать на вашем мотоцикле на улицу, попробовать проехать определенное расстояние. Не старайтесь сразу же выжимать максимум из своего мотоцикла. Приступайте к тестам понемногу. Если заметите посторонние шумы, возможно, транспортное средство собрано неправильно и требует дополнительной тщательной проверки. Не пускайте всё на самотек, поскольку это ваша же безопасность.

После успешных тестов вы можете заняться дизайном вплотную: раскрашивать ваш мотоцикл, как душе угодно, устанавливать дополнительные агрегаты и «примочки». Теперь ваш транспорт на ходу, удивляйте людей новыми идеями и гордитесь полученным результатом.

Теперь вы знаете, как собрать мотоцикл. Если следовать предложенной инструкции, то никаких проблем со сборкой возникнуть не должно. Будьте внимательны к деталям, ведь они не менее важны, чем основная сборка мотоцикла.

Детальная сборка описана в статье .